ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб
2-й этаж, подъезд 2, корпус 19, бизнес-центр "Цзяцзе Циье Хуэй", ул. Сихуань Наньлу, д. 26, р-н Дасин, г. Пекин
ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб
2-й этаж, подъезд 2, корпус 19, бизнес-центр "Цзяцзе Циье Хуэй", ул. Сихуань Наньлу, д. 26, р-н Дасин, г. Пекин
Вот смотрю я иногда на эти узлы, и думаю — сколько же народу до сих пор считает, что главное — герметик да фартук. А на деле, узел прохода дымовой трубы через кровлю — это целая система, где каждая мелочь работает на общий результат: тягу, безопасность и чтобы через пять лет не потекло. Особенно с современными сэндвич-трубами, где мостики холода и точка росы — головная боль постоянная.
Чаще всего косяк начинается ещё на этапе проектировки проёма. Режут 'по размеру трубы', забывая про слой утеплителя, пароизоляцию и, что критично, про зазор для температурного расширения. Получается жёсткая фиксация. Зимой труба работает, металл 'играет', кровельный пирог рвётся. Весной — конденсат, мокрые пятна на потолке.
У нас был случай на одном объекте под Казанью. Поставили сэндвич-трубу 200 мм, проходку сделали вплотную. Через два отопительных сезона заказчик жаловался на капли воды в котельной. Разобрали — а в зазоре между внутренней гильзой и трубой — лёд. Всё из-за того, что узел не был изолирован как самостоятельный элемент, а просто залит монтажной пеной, которая от влаги и перепадов разрушилась.
Отсюда вывод: узел должен быть 'плавающим'. То есть, сама труба фиксируется жёстко ниже кровли, а вот герметизация на уровне крыши — это уже подвижное соединение, часто на основе силиконовых или EPDM-манжет. Кстати, хорошие решения по этому поводу можно посмотреть у специалистов, например, на Hangtianlvyuan.ru. У них в ассортименте как раз есть готовые проходные элементы для разных углов наклона кровли, что сильно экономит время и нервы.
Все привыкли, что для дымохода — только нержавеющая сталь. Это верно, но не для всего узла в сборе. Внешний фартук (или юбка) часто делается из окрашенной оцинковки или алюминия под цвет кровли. И вот здесь важно, чтобы под этим фартуком был ещё один слой — из нержавейки или, что лучше, из термостойкого полимера, который и теплоизолирует, и компенсирует движение.
ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб, кстати, предлагает как раз такие комбинированные комплекты. Внутренняя гильза — из их фирменной кислотостойкой нержавейки, а внешний декоративный кожух — уже на выбор заказчика. Это грамотный подход, потому что не переплачиваешь за нержавейку там, где она не нужна, но ключевые элементы защищены от агрессивного конденсата.
А конденсат — это отдельная песня. В современных высокоэффективных котлах температура отходящих газов низкая. И если узел прохода не утеплён по всей высоте, особенно в чердачном пространстве, то влага будет выпадать ручьями прямо внутри. Это не только коррозия, но и разрушение кирпичной кладки, если труба проходит рядом.
По СНиПам и СП тут всё строго: от трубы до горючих материалов кровли — определённое расстояние. Но жизнь вносит коррективы. Часто стропильная система или обрешётка оказываются ближе. Выход — не игнорировать нормы, а использовать негорючие материалы для увеличения зазора. Базальтовая вата в рукавах, вермикулитовые плиты.
На практике мы часто монтируем вокруг трубы короб из негорючей плиты (типа ГВЛВ или минерита), а уже пространство внутри короба заполняем базальтовой крошкой. Это даёт и пожарный разрыв, и дополнительную теплоизоляцию, предотвращая образование той самой точки росы внутри конструкции кровли.
Важный нюанс, который многие упускают: утеплять нужно не только саму трубу, но и весь узел в сборе. То есть, если используется готовый кровельный проход (скажем, Master Flash или его аналоги), то под его гибкую часть тоже нужно заложить слой теплоизоляции, иначе холодный мостик обеспечен. И да, силиконовые герметики тут не всегда лучший друг — они не любят постоянных температур выше 250°C. Лучше смотреть в сторону термостойких мастик на каучуковой основе.
Тут можно написать целую инструкцию, но главное — порядок операций. Сначала собирается и выставляется по уровню вся трасса дымохода, включая проходной узел в черновом варианте. Потом уже делается проём в кровле — и он должен быть на 5-7 см больше диаметра трубы с учётом утеплителя. Никогда наоборот!
Потом идёт установка внутреннего гидроизоляционного 'поддона' (если крыша плоская или с малым уклоном) или нижней части фартука (для скатных крыш). Крепится он к обрешётке, а не к трубе. Потом монтируется основная труба, зазоры заполняются негорючим утеплителем, и только потом надевается верхняя часть проходного элемента и фиксируется к кровельному покрытию.
Частая ошибка монтажников — прикрутить верхний фартук намертво к трубе. Этого делать нельзя! Фартук должен быть прикреплён к кровле, а вокруг трубы — иметь температурный зазор, закрытый эластичной манжетой. Иначе при тепловом расширении либо трубу поведёт, либо крепления повыдёргивает.
Особая история — реконструкция, когда меняешь старый кирпичный дымоход на сэндвич. Проём, как правило, большой, его нужно грамотно заузить. Просто залить пеной или закидать минватой — полумера. Лучше всего сделать в старом кирпичном канале гильзовку из одностенной нержавейки, а уже через неё пропустить новую сэндвич-трубу. Пространство между гильзой и кирпичом — опять же, базальтовый утеплитель.
И ещё момент: геометрия. Часто старые проёмы не идеально круглые, или труба проходит не строго вертикально. Для таких случаев готовые решения, как у ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб, очень выручают. У них в линейке есть регулируемые проходные элементы, которые можно подогнать под угол от 0 до 45 градусов. Это спасает, когда нужно обойти стропильную ногу или другие элементы конструкции без лишних колен, которые крадут тягу.
В итоге, что хочу сказать. Узел прохода дымовой трубы через кровлю — это не аксессуар, а критически важный элемент системы. Экономить на нём или делать 'на глазок' — себе дороже. Лучше один раз сделать с правильными материалами, с учётом всех движений и температур, чем потом перекрывать крышу или ремонтировать потолок. И да, всегда смотрите не только на трубу, но и на совместимость всех элементов узла между собой — от внутренней гильзы до внешнего колпака.
