ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб
2-й этаж, подъезд 2, корпус 19, бизнес-центр "Цзяцзе Циье Хуэй", ул. Сихуань Наньлу, д. 26, р-н Дасин, г. Пекин
ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб
2-й этаж, подъезд 2, корпус 19, бизнес-центр "Цзяцзе Циье Хуэй", ул. Сихуань Наньлу, д. 26, р-н Дасин, г. Пекин
Когда говорят про дымовые трубы на крыше из металлочерепицы, многие сразу думают о проходном элементе и герметике. Но на деле, если делать по-простому, лет через пять гарантированно начнётся подтёк. Сам проходил через это, когда в начале 2000-х ставили первые такие кровли — думали, главное, чтобы труба не шаталась. Оказалось, куда важнее правильный зазор, узел примыкания и, что часто упускают, вентиляция подкровельного пространства вокруг трубы.
Вот смотрите. Металлочерепица нагревается и остывает быстро, а кирпичная или стальная дымовая труба — гораздо медленнее. В месте прохода через кровельный пирог возникает критический перепад температур. Если просто обжать трубу фартуком из комплекта, со временем от цикла расширения-сжатия герметик отстанет. У меня был случай на объекте в Подмосковье — заказчик жаловался на влагу на чердаке, грешил на плохую гидроизоляцию. А когда вскрыли, оказалось, что конденсат скапливался не снаружи, а образовывался на внутренней поверхности трубы в зоне холодного чердака, потому что не было должной теплоизоляции самого канала на всём протяжении до оголовка.
Отсюда вывод: узел прохода — это не только внешний фартук. Нужно смотреть на всю конструкцию в разрезе. Особенно важно для сборных систем, которые сейчас часто используют. Например, некоторые применяют готовые проходки из силикона или резины. Они хороши для вентиляционных труб, но для дымовых труб, особенно от твердотопливных котлов, где температура газов может быть высокой, такие решения не всегда подходят — материал дубеет, трескается.
Здесь стоит упомянуть специализированных производителей, которые как раз учитывают эти нюансы. Вот, к примеру, компания ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб (сайт https://www.hangtianlvyuan.ru), которая с 2006 года работает именно с промышленными и бытовыми системами дымоудаления. Они, среди прочего, делают сборные двухслойные утеплённые трубы из нержавейки — это как раз тот случай, когда правильная конструкция самого дымохода упрощает его интеграцию в кровлю. Потому что такой сэндвич уже имеет стабильную температуру внешней стенки, и риск образования конденсата в зоне прохода через холодный чердак значительно ниже.
Начинать нужно снизу. Перед монтажом кровельного листа обязательно установить внутренний гидроизоляционный фартук (его ещё называют нижним, или основным). Его края должны заводиться под гидроизоляционную плёнку или мембрану сверху, но под контробрешётку. А вот верхняя кромка — плотно примыкать к трубе. Многие крепят его на саморезы прямо к трубе — это ошибка. Для кирпича нужно использовать дюбели, для стальной трубы — хомуты, но с обязательной термоизолирующей прокладкой, чтобы не создать мостик холода (или тепла).
Потом идёт сама металлочерепица. Её подрезают с зазором от 150 до 200 мм до трубы со всех сторон. Почему так много? Чтобы осталось место для температурного движения и для монтажа внешнего декоративного фартука. Этот зазор потом закрывается верхним фартуком, который, по сути, является элементом примыкания. Его верхнюю планку нужно завести в штробу на трубе (если она кирпичная) или под специальную накладку-воротник (если труба стальная).
И вот тут ключевой момент: герметизацию штробы лучше делать не силиконовым герметиком, который со временем отслоится, а специальной кровельной мастикой на основе битума или каучука. Она остаётся эластичной. А стык между верхней планкой фартука и профилем металлочерепицы нужно дополнительно проложить уплотнительной лентой на основе бутилкаучука. Она продаётся в бобинах, клеится самоклеящимся слоем. Без неё капиллярный эффект во время сильного дождя с ветром всё равно затянет воду под фартук.
С ними вроде бы проще — производитель обычно даёт готовый кровельный проход, так называемую 'крызу'. Но и тут есть подводные камни. Частая ошибка — неправильный расчёт высоты трубы над кровлей. Для металлочерепицы, которая часто имеет высокую волну, нужно учитывать, чтобы оголовок трубы выходил из зоны ветрового подпора, создаваемого коньком или близко стоящими деревьями, строениями. Иначе будет обратная тяга.
Саму 'крызу' (проходной узел) нужно крепить не к обрешётке, а к сплошному основанию, которое специально под неё монтируется. И обязательно оставлять зазор между её колпаком и внешним контуром сэндвич-трубы для вентиляции. Если этот зазор забыть и замазать герметиком, то в пространстве между трубой и крышей будет скапливаться влага и перегреваться утеплитель, что для дымовых труб недопустимо.
В контексте надёжных решений, опять же, возвращаешься к компаниям с глубокой специализацией. Те же, кто на рынке давно, как ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб, часто предлагают комплексные подходы. Из их описания видно, что они делают акцент на сборных теплоизолированных конструкциях. Это логично — такая труба, по сути, решает проблему конденсата 'в зародыше'. Имея дело с их продукцией, монтажнику остаётся грамотно интегрировать уже готовый, 'холодный' снаружи узел в кровельный пирог, что снижает риски ошибки.
Одна из самых вопиющих ошибок, которую я видел — монтаж трубы вплотную к ендове (разжелобку). В этом месте всегда идёт повышенный поток воды. Любая, даже мелкая, ошибка в герметизации приведёт к быстрой протечке. Трубу нужно смещать на ровный участок ската, минимум на полметра от любых внутренних углов и примыканий.
Вторая ошибка — использование для обделки кирпичной трубы обычных плоских листов свинца или алюминия. Под них со временем набивается пыль, опавшие листья, образуется мох. Вода начинает застаиваться, и она всё равно найдёт путь под фартук. Лучше использовать готовые доборные элементы, повторяющие профиль конкретной металлочерепицы — у них есть капельники и отбои, которые отводят воду чётко по волне.
И третье — экономия на высоте. Труба выведена 'вровень' или чуть выше конька, но при этом стоит с подветренной стороны от высокого дома по соседству. В итоге зимой тяга неустойчивая, котел может 'задувать'. Приходится переделывать, наращивать секции. А наращивание уже смонтированного сэндвича — это отдельная история, требующая разборки узла прохода через кровлю.
Так что, если резюмировать, то работа с дымовыми трубами на кровле из металлочерепицы — это не изолированная задача по гидроизоляции. Это системный вопрос, который начинается с выбора типа и конструкции самой трубы, её теплотехнического расчёта и заканчивается грамотным подбором доборов и технологией монтажа.
Сейчас, глядя на рынок, вижу тенденцию к использованию готовых заводских решений, где узел примыкания продуман инженерно. Это правильно. Потому что когда производитель, как та же ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб, предлагает не просто трубу, а систему — с расчётными параметрами, рекомендуемыми комплектующими для прохода — это снижает головную боль для монтажников. Их профиль — стальные и утеплённые нержавеющие трубы — как раз говорит о фокусе на предотвращение проблем, а не на их маскировку.
В итоге, качественный результат — это когда про узел прохода трубы на крыше забываешь сразу после сдачи объекта. Он не течёт, не дымит, не обрастает сосульками зимой. И достигается это не волшебством, а вниманием к деталям, которых, как видно, немало: от зазора под фартуком до высоты оголовка. И игнорировать любую из этих деталей — значит заранее планировать будущий ремонт.
