ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб
2-й этаж, подъезд 2, корпус 19, бизнес-центр "Цзяцзе Циье Хуэй", ул. Сихуань Наньлу, д. 26, р-н Дасин, г. Пекин
ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб
2-й этаж, подъезд 2, корпус 19, бизнес-центр "Цзяцзе Циье Хуэй", ул. Сихуань Наньлу, д. 26, р-н Дасин, г. Пекин
Когда слышишь ?кровельная работа по дымовой трубе?, многие сразу думают о герметизации стыка. Но это лишь верхушка айсберга. Основная ошибка — считать, что главное — это гидроизоляция. На деле, ключевой момент — это правильная подготовка узла прохода и выбор самой трубы, её конструкции. Если фундамент, то есть сама труба и её крепление, кривые, никакая гидроизоляционная лента или мастика не спасут. Уже видел десятки случаев, когда течь начиналась не из-за плохого примыкания, а из-за коррозии стального кожуха или деформации сэндвич-трубы из-за термических нагрузок. Вот об этом и хочу порассуждать.
Самое первое, с чего нужно начинать, — это оценка самой дымовой трубы. Что за оборудование? Котел на газе, твердом топливе, может, печь? Температура отходящих газов — это диктует материал. Раньше часто ставили простые одностенные стальные трубы, но для кровельщика это головная боль. Они сильно греются, требуют огромных противопожарных отступов, и узел примыкания к кровле получается огромным, сложным. Сейчас, конечно, чаще идут сэндвич-трубы. Но и тут есть нюансы.
Вот, например, часто заказывают сборные двухслойные теплоизолированные дымовые трубы из нержавеющей стали. Логика ясна: внутренний контур из кислотостойкой стали (скажем, AISI 316), утеплитель, внешний контур из оцинковки или тоже нержавейки. Для кровельщика это уже лучше — внешний кожух не такой горячий. Но! Если внешний контур из тонкой оцинковки, а кровля, допустим, в агрессивной среде (промзона, морской воздух), то этот кожух может сгнить за 5-7 лет. И тогда вода пойдет прямо по утеплителю внутрь, к стропилам. Поэтому при монтаже нужно сразу смотреть на качество этого внешнего кожуха. Иногда стоит рекомендовать клиенту вариант с внешним контуром из более стойкой нержавеющей стали, пусть и дороже. Компания ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб, которая с 2006 года на рынке, как раз предлагает разные варианты таких сборных труб, и на их сайте https://www.hangtianlvyuan.ru можно подобрать конфигурацию под конкретные условия. Это важно — не брать первую попавшуюся трубу, а именно подбирать.
И еще момент по монтажу самой трубы до того, как она вышла на крышу. Часто монтажники котельного оборудования ставят трубу ?как получится?, не заботясь о вертикальности. А для кровельщика кривая труба, выходящая из кровли под углом, — это кошмар. Герметизировать такой переход надежно почти невозможно. Приходится ставить дополнительные конструкции, увеличивать площадь примыкания. Поэтому идеально, если кровельные работы и монтаж дымохода ведет одна бригада или хотя бы согласованно.
Ну вот, труба стоит более-менее ровно. Дальше — гидроизоляция. Стандартный набор: нижний фартук (галстук) из того же материала, что и кровля (металл, фальц), который заводится под покрытие, и верхний декоративно-защитный фартук, который надевается на трубу. Казалось бы, схема простая. Но дьявол в деталях.
Первое — это температурное расширение. Труба, особенно если она не сэндвич, нагревается и остывает, расширяется и сужается. Жестко прикручивать к ней фартук — значит гарантировать трещины в точках крепления или разрыв герметика. Поэтому все опытные ребята делают зазор, используют специальные эластичные манжеты (например, из силикона или EPDM-резины) или комбинируют жесткий фартук с эластичной прокладкой. На сайте Хантянь Люйюань в разделе комплектующих часто можно найти именно такие узлы прохода, которые уже рассчитаны на температурные деформации.
Второе — это направление воды. Нижний фартук-галстук должен быть единым элементом или идеально спаянным/склеенным, и он должен выводиться на скат кровли так, чтобы вода с верхней части трубы стекала поверх него, а не под него. Частая ошибка — сделать галстук из двух кусков с нахлестом против направления воды. Со временем в этот нахлест забьется лед, грязь, и вода пойдет ?вверх?, под покрытие. Сам видел, как после сильного дождя с ветром в чердачном помещении под таким узлом стоит лужа.
И третье — герметики. Нельзя экономить на них. Дешевые акриловые или битумные мастики на силиконовой основе для горячих труб не годятся. Они потрескаются, потекут. Нужны именно высокотемпературные силиконовые герметики (термостойкие) или специальные кровельные ленты на основе бутилкаучука. И наносить их нужно на абсолютно сухую и обезжиренную поверхность. Зимой, в мороз, этого не сделать качественно — либо откладывать, либо греть строительным феном место примыкания, что тоже рискованно.
Расскажу про один объект, частный дом. Поставили красивую сэндвич-трубу от итальянского котла. Кровля — металлочерепица. Монтажники, видимо, спешили. Сделали нижний фартук из подручного листового металла, прикрутили его к трубе саморезами прямо через внешний контур сэндвича, сверху замазали обычным строительным силиконом. И все, сверху накрыли декоративным колпаком. Клиент был доволен — красиво.
Через два года — жалоба: течет, на чердаке мокрое пятно. Приехали, сняли колпак. Картина печальная: саморезы проржавели (конденсат сделал свое дело), силикон потрескался и отслоился, а главное — в местах сверления наружного контура трубы началась активная коррозия. Получилось, что нарушили целостность защитного слоя. Воду подтягивало по этим самым отверстиям прямо в утеплитель. Пришлось демонтировать узел полностью, резать трубу, ставить новый участок с правильным узлом прохода, который не требует сквозного крепления к телу трубы. Клиент заплатил в три раза больше, чем если бы сделали с самого начала правильно. Это был урок: никогда не сверлить внешний кожух качественной сэндвич-трубы для крепления фартука. Есть хомуты, есть клеевые соединения, есть фартуки с юбкой, которая обжимается вокруг трубы.
Еще один момент — про лед и снег. Если труба выходит в ендове или в месте, где скапливается снег с крыши, нужно обязательно ставить снегозадержатели выше по скату. Иначе лавина снега просто снесет или деформирует и фартук, и саму трубу. Проверено на практике в прошлую зиму.
Часто кровельная работа по дымовой трубе — это не единственный проход. Рядом могут выходить вентиляционные каналы, антенны, кабели. Важно соблюдать расстояния. По нормам, выход дымовой трубы должен быть выше примыкающей кровли и, что критично, выше зоны ветрового подпора. Но если рядом стоит высокая вентшахта, она может создавать завихрения, которые будут задувать дым и продукты сгорания обратно, в помещение. Или наоборот, охлаждать трубу, усиливая образование конденсата внутри.
Компания ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб, судя по их ассортименту, понимает эту проблему комплексно, предлагая не только дымоходы, но и различные вентиляционные каналы. Это позволяет спроектировать все выходы на крышу согласованно, может, даже в едином блоке-коробе, что упрощает и монтаж, и последующую гидроизоляцию. Для кровельщика такая задача, конечно, сложнее, но и результат надежнее.
Бывает, что заказчик хочет спрятать трубу в декоративный короб или кирпичный псевдо-дымоход. Тут нужно помнить о доступе для обслуживания и ремонта самого узла примыкания. Если наглухо замуровать, то при первой же протечке придется ломать. Всегда нужно оставлять ревизионный люк или съемную панель.
Что должно быть в сумке у кровельщика, когда берешься за узел прохода трубы? Помимо обычного набора (киянка, ножницы по металлу, шуруповерт), обязательно нужен хороший строительный фен для прогрева материалов (если работаешь с битумными или ПВХ-мембранами) и, что важно, пирометр. Нужно проверять температуру поверхности трубы в разных режимах работы котла, чтобы понять, какие материалы можно применять.
Из материалов, помимо уже названных герметиков, стоит иметь в запасе бутилкаучуковую ленту разной ширины, эластичные манжеты (их, кстати, можно подобрать под диаметр трубы на том же https://www.hangtianlvyuan.ru в разделе комплектующих), а также готовые кровельные проходки из оцинкованной стали с силиконовым или резиновым уплотнителем. Они, конечно, дороже самодельных фартуков, но экономят массу времени и, как правило, служат дольше, потому что это заводское изделие, рассчитанное на нагрузки.
И еще один совет, который даю всем: не лениться делать фотофиксацию каждого слоя при монтаже узла. Потом, если что, и клиенту проще объяснить, что работа была сделана по уму, и самому вспомнить, как именно ты там уложил тот самый галстук под коньковый элемент. Это не паранойя, а профессиональная привычка.
В общем, кровельная работа по дымовой трубе — это всегда пазл из многих кусочков: сама труба, ее расположение, кровельный материал, климат, навыки монтажника. Нельзя слепо следовать одной инструкции. Нужно смотреть, щупать, думать на шаг вперед: что будет здесь зимой? Что будет при сильном ветре с дождем? Как поведет себя материал через пять лет нагрева-остывания?
Работа с надежными поставщиками комплектующих, такими как Хантянь Люйюань, которые давно в теме и предлагают именно оборудование для дымовых труб, а не ширпотреб, сильно упрощает жизнь. Потому что когда труба и узел прохода спроектированы как система, остается только грамотно собрать этот конструктор на объекте. Но и это ?только? требует опыта, а иногда и здорового скептицизма: а точно ли эта готовая манжета подойдет к моей конкретной кровле из профнастила с высокой волной? Чаще всего — да, но проверять и подгонять все равно придется. В этом и есть наша работа.
Главное, что вынес для себя за годы: лучше потратить на узел прохода на день больше, но сделать его так, чтобы забыть о нем на ближайшие 10-15 лет. Потому что переделывать его — это в разы дороже и неприятнее, чем сделать сразу как следует. И клиент это в итоге ценит, даже если в момент монтажа торопит и считает каждую копейку.
