ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб
2-й этаж, подъезд 2, корпус 19, бизнес-центр "Цзяцзе Циье Хуэй", ул. Сихуань Наньлу, д. 26, р-н Дасин, г. Пекин
ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб
2-й этаж, подъезд 2, корпус 19, бизнес-центр "Цзяцзе Циье Хуэй", ул. Сихуань Наньлу, д. 26, р-н Дасин, г. Пекин
Вот смотришь иногда на свежеустановленную трубу и думаешь: ну, вроде стоит. А потом первый же серьезный ветер или снеговая нагрузка показывают, где сэкономили на крепеже или проигнорировали узел прохода. Многие, особенно те, кто берется за монтаж самостоятельно или нанимает ?универсалов?, считают, что крепление дымовой трубы к крыше — это просто просверлить отверстие побольше, заткнуть его какой-нибудь прокладкой и прикрутить трубу к обрешетке. Это главная и самая дорогая ошибка. На кону не просто эстетика, а пожарная безопасность, герметичность кровли и долговечность всей системы.
Начнем с основ. Труба на крыше — это не монолит. Она проходит через ?пирог? кровли, который состоит из разных слоев: гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, само кровельное покрытие. Каждый слой нужно аккуратно обойти, сохранив его функции. Задача узла прохода — обеспечить герметичный и безопасный проход через все эти слои. Если просто залить монтажной пеной зазор вокруг трубы, через год-два пена рассыплется от перепадов температур, влага начнет затекать в утеплитель, и начнется гниение стропил. Видел такое не раз.
Сейчас на рынке есть готовые решения — кровельные проходки. Они бывают разными: для плоских крыш, для скатных, под разный угол наклона и диаметр трубы. Хорошая проходка — это обычно стальной или алюминиевый фартук с силиконовой или резиновой гофрой, которая плотно обжимает трубу. Но и ее нужно правильно закрепить. Ключевой момент — крепление должно быть не к самому кровельному материалу (профнастилу, металлочерепице), а к сплошной обрешетке или стропильной ноге. Иначе при нагрузке лист может деформироваться, и герметичность нарушится.
Здесь часто возникает дилемма: использовать универсальную проходку или искать специализированную под конкретную трубу? Универсальные, конечно, дешевле и проще в поиске. Но в моей практике был случай на объекте в Подмосковье, где для сэндвич-трубы от котла взяли универсальную проходку под меньший температурный диапазон. В итоге резиновый уплотнитель от постоянного нагрева потрескался за сезон. Пришлось переделывать. Поэтому всегда смотрю на спецификации, особенно на максимальную температуру.
Самый критичный элемент — это то, чем труба фиксируется к конструкциям крыши. Часто вижу, как используют обычные оцинкованные хомуты, прикрученные к обрешетке парой саморезов. Для легкой вентиляционной трубы — может, и пройдет. Но для дымовой, особенно высокой или в регионе с сильными ветрами, — нет. Дымовая труба — это парус. На нее действует постоянная ветровая нагрузка, плюс вибрации от тяги.
Я предпочитаю использовать специальные телескопические крепления или кронштейны с регулировкой. Они позволяют жестко зафиксировать трубу по вертикали, компенсируя неровности. Важный нюанс — крепление не должно быть жестким ?намертво?. Нужно оставить возможность для температурного расширения. Труба, особенно из нержавейки, при нагреве удлиняется. Если ее зажать в хомутах без люфта, может возникнуть напряжение, которое со временем приведет к деформации или разрыву сварного шва в месте крепления.
Материал крепежа — отдельная тема. Оцинковка — это минимум. Для агрессивной среды (например, в приморских регионах или вблизи промышленных зон) лучше искать крепеж из нержавеющей стали А2 или, в идеале, А4. Да, дороже в разы. Но когда через пять лет вместо ржавых пятен и разболтавшихся соединений у тебя все стоит как новое, разница в цене кажется несущественной. Кстати, некоторые производители труб, например, ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб, часто предлагают в комплекте или отдельно именно такие специализированные кронштейны, рассчитанные под геометрию своих сэндвич-труб. Это удобно, потому что не приходится ?изобретать? совместимость.
Момент, который часто упускают из виду при креплении дымовой трубы к крыше — это обеспечение безопасного зазора между трубой и горючими элементами конструкции. СНиПы и техрегламенты четко прописывают эти расстояния. Для неизолированной трубы — это десятки сантиметров. Для сэндвич-трубы с хорошей изоляцией — меньше, но все равно требуется.
Проблема в том, что в месте прохода через кровлю часто находится деревянная обрешетка. И монтажники, чтобы ?плотнее? поставить трубу, этот зазор сокращают. Я сам однажды в начале карьеры попался на этом. Заказчик торопил, проходное отверстие выпилили чуть ли не в размер трубы. Смонтировали, сдали. Через два года получил звонок: на чердаке почернела стропильная нога рядом с трубой. Хорошо, что не до пожара дошло. Пришлось разбирать узел, наращивать проходное отверстие, устанавливать дополнительную негорючую прокладку из базальтового картона. Убыток и репутационный урон.
Теперь всегда настаиваю на контроле этого узла. Лучше всего, когда вокруг трубы в зоне прохода монтируется короб из негорючего материала (минерита, суперизола), который и обеспечивает нужный отступ. А пространство внутри короба заполняется тем же базальтовым волокном. Это и пожаробезопасно, и дополнительная теплоизоляция от возможного перегрева кровельных материалов.
Технология крепления дымовой трубы к крыше сильно зависит от типа кровельного покрытия. На мягкой битумной черепице один подход, на фальцевой металлической — другой, на шифере — третий.
Например, на мягкой кровле критически важно обеспечить герметизацию нижней части фартука проходки. Ее обычно заводят под верхний слой черепицы и приклеивают на битумную мастику. Если просто прикрутить саморезами, со временем вода будет подтекать под фартук по крепежным отверстиям. На фальцевой кровле сложность в том, чтобы интегрировать фартук проходки в сам фальц, не нарушив целостность картины. Иногда приходится использовать специальные фальцевые зажимы вместо простого сверления.
А вот с ондулином или шифером есть другая беда — хрупкость материала. Нельзя сильно давить при монтаже фартука, иначе лист треснет. Нужно использовать широкие уплотнительные шайбы под крепеж и равномерно распределять нагрузку. Часто для таких кровель ищут проходки с большой площадью прилегания основания.
В каталогах специализированных компаний, вроде ООО Пекин Хантянь Люйюань, можно найти адаптеры и проходные элементы, заточенные под разные типы кровель. Это серьезно упрощает жизнь монтажника. Их сайт hangtianlvyuan.ru полезно иметь в закладках именно для подбора таких совместимых комплектующих, а не только самих труб. Потому что система должна работать как целое.
Самая большая иллюзия — смонтировал и забыл. Узел крепления трубы требует периодического осмотра. Хотя бы раз в год, лучше весной, после зимы с ее снегами и ветрами, и осенью, перед отопительным сезоном.
На что смотрю в первую очередь? На состояние герметика вокруг фартука. Силикон со временем высыхает и трескается, особенно если он был не термостойкий. На затяжку хомутов и крепежных элементов. От вибрации они могут ослабнуть. На отсутствие следов ржавчины на крепеже и самом фартуке. На целостность кровельного покрытия вокруг узла — нет ли вмятин, царапин, куда может затекать вода.
Один из показательных случаев из практики: после ураганного ветра на одном из объектов проверяли трубу. Внешне все было цело. Но при детальном осмотре обнаружилось, что один из четырех анкерных болтов, держащих мощный кронштейн, был вырван из деревянной балки. Видимо, брак в древесине. Труба держалась на оставшихся трех, но это был вопрос времени. Своевременный осмотр предотвратил падение трубы и, возможно, серьезные разрушения.
Итог простой. Крепление дымовой трубы к крыше — это не этап, который можно сделать абы как. Это комплексная инженерная задача, где нужно учесть и статику, и динамику, и тепловые процессы, и климатические воздействия. Экономия на качественных комплектующих или времени на грамотный монтаж этого узла почти всегда выходит боком, причем счет за переделку и ремонт оказывается в разы выше. Лучше один раз сделать системно, с пониманием физики процесса, и спать спокойно.
