ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб
2-й этаж, подъезд 2, корпус 19, бизнес-центр "Цзяцзе Циье Хуэй", ул. Сихуань Наньлу, д. 26, р-н Дасин, г. Пекин
ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб
2-й этаж, подъезд 2, корпус 19, бизнес-центр "Цзяцзе Циье Хуэй", ул. Сихуань Наньлу, д. 26, р-н Дасин, г. Пекин
Часто сталкиваюсь с тем, что к выбору колпаков на дымовых трубах относятся как к чисто эстетическому или второстепенному вопросу. Мол, главное — сама труба, а сверху можно что угодно поставить, лишь бы дождь не затекал. Это глубокое заблуждение, которое потом выливается в проблемы с тягой, конденсатом, обледенением и даже преждевременным выходом из строя самого канала. Особенно это касается современных высокоэффективных котлов, где температурный режим и условия отвода продуктов сгорания сильно изменились.
Основная задача колпака — защита от атмосферных осадков и мусора, это все знают. Но если копнуть глубже, то правильный колпак на вентиляционную трубу должен решать минимум три задачи: предотвращать опрокидывание тяги при сильном ветре, минимизировать образование конденсата на своей внутренней поверхности (а значит, и сосулек) и не создавать значительного аэродинамического сопротивления. Вот с последним пунктом — самое интересное. Многие декоративные 'грибки' или сложные кованые навершия здорово 'душат' выход газов, особенно в системах с естественной тягой.
Был у меня случай на одном объекте под Москвой: после монтажа красивых кованых зонтов на кирпичные дымоходы коттеджей жильцы начали жаловаться на запах гари в помещениях при определенном направлении ветра. Проблема оказалась именно в конструкции колпака — он создавал завихрения, которые заворачивали поток обратно. Пришлось демонтировать и ставить простые, но грамотно рассчитанные модели с открытым срезом и увеличенным выносом.
Для вентиляционных каналов, особенно вытяжных из санузлов и кухонь, критична еще и защита от обратной тяги. Тут часто используют дефлекторы ЦАГИ или различные ротационные турбины. Но и у них есть нюансы: турбины могут замерзать в неподвижном состоянии зимой, а статические дефлекторы требуют правильной ориентации при монтаже. Опыт показывает, что универсального решения нет — нужно считать под конкретную трубу, ее высоту, расположение на крыше и преобладающие ветра.
Казалось бы, что сложного — вырезать из оцинковки конус и поставить. Но материал — это половина долговечности. Оцинкованная сталь на дымовой трубе от твердотопливного котла, где газы могут быть с высокой кислотностью, прогорит и сгниет за несколько сезонов. Конденсат, который неизбежно образуется при выходе, — это агрессивная среда.
Поэтому для дымоходов мы всегда настаиваем на нержавейке, причем не любой. Для колпаков, которые находятся в зоне прямого контакта с горячими газами, лучше подходит аустенитная сталь, типа AISI 316, она устойчивее к кислотам. Для чисто вентиляционных труб можно брать и AISI 304, или даже качественную оцинковку с полимерным покрытием, если бюджет ограничен. Но тут важно смотреть на крепеж: саморезы должны быть из нержавеющей стали, иначе через пару лет колпак улетит с крыши, оставив после себя ржавые пеньки.
Кстати, о креплении. Частая ошибка — жестко и наглухо прикручивать колпак к трубе, особенно сборной сэндвич. Труба под воздействием температур 'играет', линейно расширяется. Жесткое крепление ведет к деформациям и разгерметизации стыков. Нужно либо оставлять компенсационный зазор, либо использовать плавающие хомуты. Это тонкость, которую не найдешь в большинстве инструкций, приходит только с практикой и разбором чьих-то косяков.
С появлением конденсационных котлов и пеллетных горелок с автоматикой ситуация изменилась. Температура отходящих газов стала ниже, а содержание водяных паров — выше. Это значит, что точка росы сместилась, и конденсат будет образовываться активнее, в том числе и на внутренней поверхности колпака. Если он будет холодным (например, из толстой черной стали), то на нем будет намерзать иней, который, подтаивая, станет причиной постоянных сосулек и наледи на оголовке.
Здесь хорошо себя показывают решения для сборных двухслойных теплоизолированных дымовых труб. Если брать систему целиком, включая завершающий элемент, то логично использовать колпак, который тоже имеет утепление или выполнен из материала с низкой теплопроводностью. Это позволяет поддерживать температуру на его поверхности выше точки росы. Некоторые производители, например, в ассортименте которых есть такие системы, предлагают готовые утепленные оголовки. Я видел подобные решения в каталогах ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб — у них в линейке для изолированных труб из нержавейки есть и соответствующие завершающие элементы, что логично для полноценной системы.
Еще один момент — искрогашение. Для дымоходов от каминов, банных печей или котлов на дровах/пеллетах это обязательное требование во многих случаях, особенно если рядом есть кровля из горючих материалов или сухая растительность. Колпак-искрогаситель — это не просто сетка. Сетка должна быть с определенным размером ячейки (обычно не более 5х5 мм), из толстой проволоки, и главное — она должна быть съемной для чистки. Иначе за сезон она забьется сажей и сама станет причиной плохой тяги. Чистить такую сетку — то еще удовольствие, проверено на себе.
Как часто бывает: приезжаешь на объект, а колпак смонтирован вплотную к срезу трубы. Для вентиляции — может, и пройдет. Но для дымохода это ошибка. Между срезом трубы и верхней кромкой зонта должно быть расстояние, минимум 10-15 см, а лучше больше. Это нужно для того, чтобы выходящие газы успели немного рассеяться и охладиться, прежде чем ударятся в колпак. Если поставить вплотную, то горячий концентрированный поток будет постоянно бить в одну точку, вызывая перегрев, термические напряжения и ускоренную коррозию даже нержавейки. Плюс часть конденсата будет стекать не по стенкам зонта наружу, а может затекать обратно в трубу.
Ориентация. Для дефлекторов типа ЦАГИ или Ханженкова это критично — их нужно ставить строго по ветру, иначе их эффективность падает почти до нуля. А как определить преобладающее направление ветра на конкретной крыше? Часто это отличается от данных метеостанции. Приходится полагаться на опыт и местные признаки: с какой стороны больше загрязнена старая труба, как лежит снег на скатах. Иногда ставишь наугад, а через год приезжаешь — и видишь, что был не прав.
Размер. Колпак должен быть шире трубы. Кажется очевидным? Но заказчики часто хотят 'аккуратненько', в размер. Минимальный вынос — 50-100 мм от каждой стороны среза трубы. Иначе при косом дожде брызги все равно будут забиваться внутрь, а зимой намерзнет шапка снега, которая перекроет сечение.
Подводя черту, скажу так: колпак на дымовых и вентиляционных трубах — это такой же важный и расчётный элемент системы, как и сама труба или котел. Его неправильный выбор сводит на нет всю остальную качественную работу. Экономия в 2-3 тысячи рублей на этой детали может привести к затратам в десятки раз больше на переделку, ремонт отсыревших стен или, не дай бог, к опасной ситуации с отравлением угарным газом.
Сейчас на рынке много предложений, от кустарных поделок до инженерных решений от серьезных производителей. Когда видишь системный подход, как, например, у упомянутой компании ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб (их сайт — https://www.hangtianlvyuan.ru), где колпаки и дефлекторы предлагаются как часть линейки к конкретным типам труб — это вызывает доверие. Значит, люди думают о совместимости и работе системы в целом, а не просто продают железки.
Мой совет — всегда рассматривайте этот элемент в связке с конкретным проектом. И если нет уверенности, лучше проконсультироваться со специалистом, который видел не только красивые картинки в каталоге, а знает, как все это ведет себя через три зимы на реальной крыше. Как говорится, мелочей в дымоходе не бывает.
