ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб
2-й этаж, подъезд 2, корпус 19, бизнес-центр "Цзяцзе Циье Хуэй", ул. Сихуань Наньлу, д. 26, р-н Дасин, г. Пекин
ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб
2-й этаж, подъезд 2, корпус 19, бизнес-центр "Цзяцзе Циье Хуэй", ул. Сихуань Наньлу, д. 26, р-н Дасин, г. Пекин
Когда говорят 'зонтик дымовой трубы', многие представляют себе простую железную заглушку от дождя. На деле же — это один из самых недооценённых узлов, от которого зависит тяга, долговечность оголовка и защита от обратных потоков. Если сделать его 'как у всех', через пару сезонов можно получить коррозию по всему верхнему участку трубы или постоянное задувание ветром. Я не раз сталкивался с тем, что монтажники ставят первый попавшийся колпак, не учитывая ни преобладающее направление ветра на объекте, ни тип топлива котла.
Стандартный зонтик — это, по сути, конус или пирамида. Но ключевое — угол раскрытия и высота установки над срезом трубы. Слишком низко поставишь — создашь избыточное сопротивление для выходящих газов, особенно при высокой влажности. Слишком высоко — ветер начнёт 'забивать' дым обратно. Для обычных стальных труб мы обычно выдерживаем зазор в 0.3-0.5 от диаметра, но это если речь о сухих газах.
А вот для современных конденсационных котлов или пеллетных — история другая. Там выхлоп влажный, температура ниже. Если поставить обычный зонтик, под ним будет скапливаться конденсат, который зимой превратится в наледь. Наледь перекроет сечение, тяга упадёт, котёл будет постоянно отключаться. Видел такое на одном объекте в Подмосковье — заказчик жаловался на нестабильную работу, а причина оказалась в ледяной пробке под слишком плоским колпаком.
Поэтому для влажных сред мы рекомендуем либо зонты с увеличенным углом (от 60°), либо конструкции с открытым периметром и внутренним отбойником. Кстати, некоторые пытаются делать самодельные варианты из обычной оцинковки — это тупиковый путь. Для агрессивного конденсата нужна как минимум нержавейка AISI 430, а лучше — 316. Экономия на материале выходит боком через два-три года.
Нержавеющая сталь — это не панацея. Важно понимать, какая именно. Для угольных или дровяных котлов, где газы могут содержать сернистые соединения, даже 430-я может со временем покрыться точечной коррозией. Тут либо 316, либо, что дешевле, алюминиево-кремниевое покрытие на стальной основе. Но последнее — только для средних температур, до 400-450°C.
Крепление — отдельная тема. Часто вижу, как зонт просто приваривают или прикручивают на три-четыре лапки. Но при сильных порывах ветра такая конструкция работает на отрыв. Особенно на высоких трубах, где возникает вибрация. Правильнее — либо использовать обжимной хомут с демпфирующей прокладкой, либо интегрировать зонт в конструкцию оголовка с распорками. У ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб в системах сборных двустенных труб, кстати, часто идёт именно такой, интегрированный вариант — он и выглядит аккуратнее, и надёжность выше.
Ещё момент — тепловое расширение. Если зонт из нержавейки, а труба из обычной стали, коэффициенты расширения разные. При жёстком креплении со временем могут пойти трещины по сварке или оторваться лапки. Поэтому на высокотемпературных линиях (например, от твердотопливных котлов) нужно оставлять компенсационный зазор или использовать плавающее крепление.
В паспортах на зонты редко пишут расчётную ветровую нагрузку. А зря. В степных регионах или у моря, где ветер постоянный и сильный, стандартный колпак может просто сложиться или оторваться. Приходится либо увеличивать толщину материала, либо делать двойную конструкцию с рёбрами жёсткости.
Запомнился случай на объекте в Калининградской области. Там преобладают западные ветра с моря, влажность высокая. Поставили обычный конический зонт на дымовую трубу котельной. Через полгода с подветренной стороны образовалась коррозия, хотя материал был заявлен как нержавейка. Оказалось, что постоянный поток влажного воздуха вместе с солевыми частицами буквально 'выедал' защитный слой. Пришлось менять на модель с более пологим скатом и дополнительным полимерным покрытием. Теперь при подборе всегда спрашиваю про розу ветров и наличие агрессивных агентов в атмосфере.
Ещё один нюанс — снеговая шапка. Зонт с малым углом зимой собирает на себе снег, который потом смерзается в лёд и резко увеличивает нагрузку. В идеале угол должен быть таким, чтобы снег сходил сам. Или же нужно закладывать дополнительный запас прочности. Для северных регионов это критично.
Зонтик — это завершение тракта. Но он влияет на работу всей системы. Например, если на трубе стоит дефлектор или ротационная турбина, то обычный зонт может только мешать, нарушая аэродинамику. Их сочетание нужно просчитывать, а лучше — использовать готовые комбинированные решения.
Часто возникает вопрос с трубами для вентиляции каналов. Там зонт выполняет в основном защитную функцию от осадков и мусора. Но если это вытяжка из бассейна или кухни, где воздух насыщен жирами и влагой, то под колпаком будет скапливаться грязь. Её нужно регулярно чистить, иначе — неприятный запах и снижение производительности. Для таких случаев лучше выбирать зонты со съёмной верхней частью или ревизионным лючком.
В ассортименте ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб, насколько я знаю, есть и такие специализированные решения для разных сред. Их подход с акцентом на сборные изолированные трубы подразумевает, что и завершающие элементы должны быть совместимы по характеристикам. Это логично — нет смысла ставить дорогую двустенную трубу из нержавейки и накрывать её дешёвым оцинкованным колпаком, который сгниёт первым.
Самая частая ошибка — установка зонта вплотную к срезу трубы. Это, повторюсь, убивает тягу и способствует накоплению конденсата. Зазор должен быть. Вторая — несоответствие диаметра. Зонт должен быть чуть больше диаметра трубы, чтобы перекрывать срез и защищать стенки от стекающей влаги. Но не настолько, чтобы создавать 'парусность'.
Ещё раз видел, как зонт приваривали 'точками', без сплошного шва. Со временем в микротрещины между точками забивается влага, начинается подтёчная коррозия, которая потом съедает и трубу. Крепление должно быть герметичным, особенно для внешних дымоходов.
И последнее — игнорирование инструкции производителя. Если система, как у Хантянь Люйюань, поставляется комплектно, то и зонт в ней рассчитан на конкретные параметры работы. Самостоятельная замена на 'аналогичный' может свести на нет все преимущества конструкции. Особенно это касается высотных и промышленных труб, где всё просчитано до миллиметра.
Итак, если резюмировать мой опыт. Первое — всегда смотрим на тип топлива и влажность отходящих газов. Второе — уточняем преобладающие ветра и снеговую нагрузку в районе. Третье — подбираем материал и толщину, исходя из агрессивности среды и температуры. Четвёртое — проверяем способ крепления и его совместимость с материалом трубы. И пятое — не экономим на этом элементе. Лучше взять готовое решение от производителя, который даёт гарантию на всю систему в сборе, как делает это компания с 2006 года, специализирующаяся на этом оборудовании.
Зонтик — это последняя точка в системе, но одна из самых важных. Его неправильная работа сводит на нет всю предыдущую работу по расчёту и монтажу дымохода. Проверено не раз. Поэтому даже к такой, казалось бы, простой детали, стоит относиться со всей серьёзностью, учитывая все нюансы конкретного объекта. Тут нет универсального ответа, есть только правильный расчёт под заданные условия.
