Дымовая труба через кровлю

Когда говорят про дымовую трубу через кровлю, многие сразу думают о простом проходе. Но на деле это целый узел ответственности — точка, где сходятся теплотехника, гидроизоляция, строительная механика и пожарная безопасность. Частая ошибка — считать, что главное это сама труба, а узел примыкания к кровле можно сделать как-нибудь. Именно здесь потом и текут крыши, и появляется конденсат, и нарушается тяга. Я сам лет десять назад на одном объекте под Москвой видел, как из-за неправильно собранного узла прохода за полгода сгнила вся стропильная система вокруг трубы — пришлось вскрывать полкрыши. Так что это не мелочь.

Конструкция узла прохода: что скрывается за листами металла

Если брать классический случай для частного дома или небольшой котельной, то узел прохода — это, по сути, стальной патрубок, закрепленный в кровле, с фланцем или юбкой для гидроизоляции. Но вот в чем загвоздка: кровля ?дышит?, смещается от ветра и перепадов температуры, а труба — нет. Она стоит жестко. Поэтому просто прикрутить лист оцинковки к обрешетке и обмазать герметиком — это путь к протечке. Нужен компенсатор, какой-то ?буфер?, который позволит кровле двигаться относительно трубы, не разрывая гидроизоляционный ковер.

В промышленности, особенно для высоких температур, используют сэндвич-трубы. Тут узел прохода сложнее — нужна не только гидро-, но и термоизоляция отсека. Часто делают короб из негорючего утеплителя, скажем, каменной ваты высокой плотности, а уже через него пропускают саму дымовую трубу. Важно, чтобы между внутренней гильзой (самой трубой) и внешним коробом был зазор для вентиляции — иначе влага будет копиться. Я как-то разбирал конструкцию от ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб — у них в готовых узлах прохода для сборных труб как раз предусмотрена эта воздушная прослойка, плюс готовый гидроизоляционный фартук из EPDM-резины. Удобно, но требует точного расчета под диаметр.

Еще один нюанс — высота оголовка над кровлей. По нормам, зависит от расстояния до конька. Но на плоских кровлях часто экономят и делают минимальную высоту. А потом удивляются, что при определенном ветре дым задувает обратно или на крыше скапливается снег вокруг трубы, подтапливая узел примыкания. Тут правило простое: лучше сделать на 20-30 см выше, чем потом переделывать.

Материалы и ?вечные? проблемы: герметики, прокладки, фартуки

Гидроизоляция — это боль. Битумные мастики, силиконовые герметики, резиновые уплотнители... У каждого есть срок жизни и свои условия. Силикон, например, не любит высоких температур — если труба сильно греется у выхода, он просто потрескается и осыплется за сезон. Битумные ленты на самоклеящейся основе — удобно, но на вертикальных поверхностях под солнцем могут сползти, если плохо прикатаны.

Самый надежный вариант, который я видел в работе — это готовые кровельные проходки из термостойкой резины или силикона с металлическим фланцем. Их подбирают под угол наклона кровли и диаметр трубы. Но и у них есть слабое место — место крепления фланца к кровельному покрытию. Если крыша из профлиста, нужны специальные прокладки под саморезы, чтобы не было коррозии. Если мягкая кровля — нужно правильно интегрировать подкладочный ковер.

Один раз пришлось устранять протечку на складе, где узел прохода сделали на металлической крыше с полимерным покрытием. Труба была утепленная, температура на поверхности невысокая, но фартук прикрутили обычными саморезами без уплотнительных шайб. За два года в каждое отверстие натекло, крепеж заржавел, и вода пошла по подкровельному пространству. Пришлось снимать весь узел, зачищать, ставить новый с бутилкаучуковым уплотнителем и крепить на заклепки с герметиком. Мелочь, а остановило работу цеха на день.

Монтаж: теория против практики на морозе и ветре

В проекте все гладко: чертеж, размеры, указание материалов. На объекте — минус пятнадцать, ветер, и кровельщики хотят поскорее закончить. Основная ошибка монтажников — небрежная подготовка места. Под узел прохода должна быть сплошная обрешетка, часто нужна дополнительная балка для распределения нагрузки. Если труба тяжелая, сборная, с двойными стенками — это уже серьезный вес, плюс ветровая нагрузка. Я помню случай на монтаже котельной, когда под дымовую трубу через кровлю не положили дополнительный брус. Через полгода постоянных ветров в том районе кровельное покрытие вокруг фланца пошло волнами — обрешетка прогнулась.

Еще момент — последовательность работ. Часто трубу ставят уже после того, как готова кровля. Это логично. Но тогда резку отверстия в готовом покрытии нужно делать очень аккуратно, с запасом под гидроизоляционный фартук. Лучше, когда кровельщики и печники работают в связке: сначала выставляют трубу, потом вокруг нее монтируют кровельный пирог и узел примыкания. Но так бывает редко, обычно каждый делает свой этап, а стыковка — проблема того, кто последним уходит с объекта.

Что касается сборных систем, например, тех же сэндвич-труб от ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб, то у них часто в комплекте идут и узлы прохода. Это упрощает дело — все элементы подогнаны. Но инструкцию читать все равно надо. Видел, как на одном из объектов монтажники, не глядя, собрали узел, перепутав верх и низ уплотнительного кольца. Вроде бы мелочь, но угол резиновой манжеты был направлен не в ту сторону, и вода не отводилась, а наоборот, затекала под фланец. Проверяйте ориентацию всех элементов, даже если кажется, что и так сойдет.

Промышленные объекты и специфика: когда масштабы другие

На больших котельных или заводах дымовая труба через кровлю — это часто не одна труба, а пучок: дымовые, вентиляционные, технологические каналы. И они проходят не через скатную крышу, а через плоскую или с минимальным уклоном. Тут задача усложняется — нужно организовать общий гидроизоляционный ковер, часто с усиленной пароизоляцией, потому что под плоской кровлей может быть утеплитель, который боится влаги. Делают общий короб-пенал, который герметично вваривается или вклеивается в кровельное покрытие, а уже через него идут все трубы с индивидуальными уплотнениями.

Температурные расширения здесь критичны. Труба при работе может удлиниться на несколько сантиметров. Если ее жестко закрепить и на выходе из кровли, и внизу, то либо сама труба погнется, либо сорвет узел прохода. Поэтому в промышленных узлах обязательно предусматривают компенсаторы — сильфонные или сальниковые. Их тоже нужно правильно смонтировать и обслуживать. На одной ТЭЦ наблюдал, как из-за заклинившего сальникового компенсатора труба в районе кровли дала трещину по сварному шву — ремонт влетел в копеечку.

Интересный опыт связан с продукцией компании, о которой упоминал — ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб. Они предлагают для своих сборных труб интегрированные узлы прохода с уже предусмотренным тепловым зазором и креплением для компенсатора. Это, конечно, для новых проектов хорошо. Но когда мы делали реконструкцию старой котельной и ставили их трубы, пришлось повозиться с адаптацией узла под существующую кровельную конструкцию. Готовое решение — не панацея, всегда нужна привязка к месту.

Выводы, которые не пишут в учебниках

Итак, что в сухом остатке? Дымовая труба через кровлю — это система, а не деталь. Ее нельзя доверять только кровельщикам или только печникам. Нужен кто-то, кто видит картину целиком: как поведет себя труба при нагреве, как будет работать гидроизоляция под дождем и снегом, выдержит ли конструкция ветер.

Главный совет — не экономить на узле прохода. Сэндвич на дешевом утеплителе может пережить, но протечка на крыше обойдется дороже в разы. И обязательно учитывайте климатические особенности: количество осадков, ветровую нагрузку, перепады температур. То, что работает в Подмосковье, может не сработать в Сочи с его ливнями или в Сибири с морозами.

И последнее — даже самая лучшая конструкция требует правильного монтажа. Не стесняйтесь требовать от подрядчиков соблюдения технологии, проверяйте ключевые этапы. Иногда лучше лишний раз залезть на крышу и посмотреть, как идет сборка, чем потом разбираться с последствиями. Как говорится, скупой платит дважды, а в нашем случае — еще и ремонтирует потолки у соседей снизу.