ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб
2-й этаж, подъезд 2, корпус 19, бизнес-центр "Цзяцзе Циье Хуэй", ул. Сихуань Наньлу, д. 26, р-н Дасин, г. Пекин
ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб
2-й этаж, подъезд 2, корпус 19, бизнес-центр "Цзяцзе Циье Хуэй", ул. Сихуань Наньлу, д. 26, р-н Дасин, г. Пекин
Когда говорят ?дымовая труба в помещении?, многие представляют себе просто отрезок трубы от котла до потолка. Это в корне неверно. На деле это сложный узел, от которого зависит не только тяга, но и безопасность, и эффективность всей системы отопления. Часто сталкиваюсь с тем, что люди, даже некоторые монтажники, недооценивают важность правильного подбора и монтажа именно внутренней части. Внешняя труба на крыше — это финал, а вся ?драма? разыгрывается внутри.
Самая частая ошибка — отношение к внутреннему участку как к чему-то второстепенному. Берут первую попавшуюся стальную или даже асбестовую трубу, ставят ?как получится?, лишь бы дым уходил. И ладно бы только в частных домах — в небольших котельных такое тоже встречается. А потом удивляются: конденсат течёт, стены мокрые, тяга неустойчивая, запах гари просачивается в помещение. Всё это — следствия неправильного подхода к дымовой трубе в помещении.
Второй момент — игнорирование перепадов температур. Внутри помещения труба относительно тёплая, но как только она проходит через холодный чердак или неотапливаемый техэтаж — начинаются проблемы. Если труба не изолирована, резкое охлаждение дымовых газов приводит к обильному выпадению конденсата. Этот конденсат — не просто вода, это агрессивный кислотный раствор, разъедающий стенки трубы за пару сезонов. Видел, как обычная чёрная сталь превращалась в решето именно из-за этого.
И третий, критически важный аспект — проход через перекрытия и кровлю. ПУЭ и СНиПы пишут не просто так. Негорючая изоляция, отступки, противопожарные разделки... Часто этим пренебрегают в целях ?экономии? или из-за незнания. Помню один случай на объекте: труба от твердотопливного котла была смонтирована вплотную к деревянной балке перекрытия. За два года постоянной эксплуатации балка обуглилась на солидную глубину. Чудом не случилось пожара. После этого заказчик понял, что дымовая труба в помещении — это не та статья расходов, на которой можно экономить.
Раньше часто использовали кирпичные каналы и асбестоцементные трубы. Для кирпича — своя история, он требует квалифицированной кладки и со временем разрушается от конденсата. Асбест сейчас, слава богу, почти не применяют из-за его вредности и хрупкости. Сталь — самый распространённый вариант. Но и тут не всё просто.
Обычная ?чёрная? сталь (Ст3, Ст20) — самый дешёвый и самый проблемный вариант для газового, а особенно для твердотопливного оборудования. Она быстро корродирует. Нержавейка — уже лучше. Но важно понимать марку стали. Для конденсационных котлов, где температура газов низкая, а конденсата много, нужна кислотостойкая сталь, например, AISI 316. Для обычных газовых или дизельных котлов подойдёт AISI 304. Для дровяных печей и котлов, где температуры высокие, можно использовать и ферритную сталь, например, AISI 430, но с оглядкой на возможный конденсат при растопке.
Сейчас, пожалуй, оптимальным решением для большинства случаев я считаю сборные двухслойные теплоизолированные дымовые трубы. Внутренний контур — из нержавеющей стали, внешний — из оцинковки или тоже из нержавейки, а между ними слой негорючего утеплителя (базальтовая вата). Такая конструкция решает сразу несколько проблем: минимизирует образование конденсата (газы не успевают остыть), безопасна с точки зрения пожаров (внешний контур не нагревается до опасных температур), и её проще монтировать. Именно на таких системах, кстати, специализируется компания ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб. На их сайте hangtianlvyuan.ru можно увидеть, что они предлагают именно такие готовые решения, что логично — с 2006 года в отрасли, должны понимать, что рынку нужно.
В теории всё просто: собирай по инструкции, соблюдай вертикаль, герметизируй стыки, обеспечь правильные отступки. На практике всегда находятся ?но?. Например, геометрия помещения. Идеальная вертикаль от котла до крыши — это роскошь, доступная не всегда. Приходится делать отводы. И здесь важно помнить: не более трёх отводов на один канал, и угол каждого — желательно не более 45 градусов. 90-градусные отводы — это убийца тяги. Проверено не раз.
Герметизация. Многие до сих пор используют обычный высокотемпературный герметик, нанося его на уже собранный стык. Это полумера. Правильно — это когда герметик наносится на раструб *перед* соединением, по технологии ?шип-паз?, которая используется в качественных системах. Это гарантирует, что соединение будет герметичным не только от дыма наружу, но и от подсоса холодного воздуха внутрь канала, который тоже может нарушить тягу.
Крепление к стенам. Труба, особенно высокая, — это мачта. Её будет шатать ветром на крыше. Поэтому кронштейны должны быть через каждый метр-полтора, не реже. И крепить нужно не к гипсокартону, а к капитальной стене. Однажды переделывали систему, где предыдущие ?мастера? прикрутили кронштейны к деревянной обрешётке. За зиму труба расшаталась, в стыках появились щели, началось просачивание угарного газа. Хорошо, что вовремя заметили.
Особняком стоят современные конденсационные котлы. Температура их дымовых газов — 40-60°C, против 120-180°C у традиционных. Конденсата — море. Здесь обычная даже утеплённая сэндвич-труба может не спасти. Нужны специальные решения: трубы из кислотостойкой стали, с конденсатосборниками и дренажными отводами. Часто для таких котлов используют коаксиальные дымоходы (труба в трубе), где по внутренней отводятся продукты сгорания, а по внешней забирается воздух для горения с улицы. Это вообще отдельная большая тема, но важно понимать, что для конденсационника классическая дымовая труба в помещении не подойдёт — нужно спецрешение.
Ещё один нюанс — проход через готовую кровлю. Часто заказчик ставит котёл уже в отстроенном доме. Делать новый проход — всегда риск протечки. Здесь выручают готовые кровельные проходные элементы (Master Flash и аналоги) из эластичной, стойкой к УФ и температуре резины. Они герметично обжимают трубу, принимая форму кровельного покрытия. Но и их нужно правильно подобрать по диаметру и углу наклона крыши.
И, конечно, ревизии и чистки. Внутренний участок трубы тоже нужно чистить. Для этого в нижней точке, перед выходом из помещения или в подкровельном пространстве, обязательно ставится ревизионный тройник с заглушкой или конденсатосборник, который можно открыть и прочистить канал. Если его нет — придётся разбирать пол-дымохода для чистки. Убеждал в этом одного клиента, он сэкономил на тройнике. Через два года платил втрое больше за разборку и чистку всей конструкции.
Работая с дымоходами, всё больше прихожу к выводу, что это та область, где нельзя действовать по шаблону. Каждый объект уникален: котёл разный, топливо разное, планировка дома разная, материалы перекрытий разные. Готовых решений ?на все случаи жизни? не существует. Есть принципы, нормы и проверенные практикой продукты, например, те же сборные системы от специализированных производителей, вроде упомянутой ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб. Их ассортимент, судя по описанию, охватывает и стальные трубы, и сэндвичи, и вентканалы, что говорит о системном подходе.
Но даже с лучшими материалами можно наделать ошибок, если не понимать физику процесса. Главное — помнить, что дымовая труба в помещении — это не просто проводник для дыма. Это динамичная система, живущая в условиях перепада температур, давления, агрессивной химии. К ней нужно относиться соответственно: тщательно рассчитывать, подбирать адекватные материалы, монтировать с умом и с оглядкой на будущее обслуживание. И тогда она прослужит долго и, что самое главное, безопасно.
Сейчас, глядя на новые объекты, вижу, что подходы меняются в лучшую сторону. Люди стали больше интересоваться, спрашивать про марки стали, про утепление, а не просто требовать ?поставьте трубу?. Это радует. Значит, работаем не зря. И ошибки прошлого, свои и чужие, хоть чему-то да научили.
