ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб
2-й этаж, подъезд 2, корпус 19, бизнес-центр "Цзяцзе Циье Хуэй", ул. Сихуань Наньлу, д. 26, р-н Дасин, г. Пекин
ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб
2-й этаж, подъезд 2, корпус 19, бизнес-центр "Цзяцзе Циье Хуэй", ул. Сихуань Наньлу, д. 26, р-н Дасин, г. Пекин
Вот скажу сразу — когда заходит разговор про диаметры металлических дымовых труб, многие почему-то думают, что главное — взять побольше, ?чтобы тяга была?. И это, пожалуй, самый живучий миф. На деле же, если диаметр подобран без расчета, можно получить обратную тягу, конденсат рекой, или же котел просто не выйдет на паспортную мощность. Сам через это проходил, когда лет десять назад ставили трубу на котельную в одном частном доме — хозяин настоял на широкой трубе, ?с запасом?. В итоге при слабом ветре дым начинало ?качать? обратно в помещение. Пришлось переделывать, устанавливать шибер и по сути уменьшать сечение заслонкой. С тех пор всегда начинаю с одного: диаметр — это не просто цифра из каталога, это результат увязки кучи параметров.
Если отбросить теорию, то на практике я всегда смотрю на три вещи. Первое — это, конечно, тепловая мощность агрегата. Но не та, что написана в рекламном буклете, а по паспорту, с учетом вида топлива. Для одного и того же котла на газе и на дизеле рекомендации по сечению дымохода могут отличаться. Второе — конструкция самого дымохода: высота, количество поворотов, утеплен он или нет. Высокая труба с минимумом колен создает лучшую тягу, и для нее иногда можно взять диаметр поменьше, но в разумных пределах. И третье — это материал. Со сталью все более-менее предсказуемо, а вот с двухслойными сэндвич-трубами из нержавейки есть нюанс: гладкая внутренняя поверхность дает меньшее сопротивление, чем кирпич или обычная сталь, поэтому иногда можно обойтись меньшим сечением при той же мощности. Но это не правило, а именно нюанс, который нужно проверять расчетом.
Часто сталкиваюсь с ситуацией, когда при замене старого кирпичного дымохода на современный металлический пытаются вписать новую трубу в старый канал. И вот тут начинается: старый канал бывает нестандартного размера, скажем, 140х270 мм. Какой диаметр круглой трубы туда поставить? Эквивалентный по площади? Не всегда. Нужно считать на сопротивление, учитывая, что пространство вокруг трубы будет засыпано утеплителем. Обычно берем максимально возможный диаметр, который физически влезет, но так, чтобы оставался зазор для базальтовой ваты. Бывало, что из-за экономии на утеплителе или из-за кривизны старого канала приходилось уменьшать диаметр трубы, а потом добавлять высоту, чтобы компенсировать потери тяги. Головная боль, но иначе никак.
И еще один практический момент, про который часто забывают проектировщики в теплых кабинетах — это конденсат. Особенно для газовых котлов с низкой температурой дымовых газов. Если взять диаметр слишком большой, газы будут подниматься медленно, сильно остывать в трубе, и конденсата будет образовываться больше. Это ведет к коррозии, даже если труба из качественной нержавейки. Поэтому для конденсационных котлов расчет диаметра — это всегда поиск баланса между необходимым для отвода продуктов сгорания сечением и минимально допустимым, чтобы газы не остывали слишком быстро. Тут без опыта не обойтись — таблицы дают отправную точку, но итоговое решение часто принимается с поправкой ?на местность?.
Сейчас на рынке, конечно, царят готовые решения. Взять, к примеру, компании, которые специализируются на этом, как ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб. Они, судя по их сайту hangtianlvyuan.ru, предлагают целые системы сборных двухслойных труб. Удобно, не спорю. Каталог есть, стандартные диаметры: 100, 120, 150, 200 мм и так далее. Бери и собирай конструктор. Но именно здесь многих и подстерегает ловушка.
Типовой ряд — это хорошо для монтажников, но не всегда идеально для конкретного оборудования. Допустим, по расчету тебе нужно сечение в 135 мм. Ближайшее стандартное — 120 или 150. Что выбрать? Если поставить 120, есть риск небольшого недотяга, особенно в мороз при высокой влажности. Если 150 — возможны проблемы с конденсатом и стабильностью тяги на малых мощностях котла. Я в таких случаях обычно склоняюсь к большему диаметру, но с обязательной установкой регулятора тяги (стабилизатора) или шибера, чтобы можно было ?придушить? канал при необходимости. Это добавляет стоимости, но зато система становится гибкой и надежной. Компании же, как та же Хантянь Люйюань, часто в своих комплектах такого не предусматривают — это уже задача инсталлятора.
Работая с их продукцией (видел в объектах), отмечаю для себя важную деталь: качество стыков и точность диаметра. У хороших производителей сэндвич-труб внутренняя труба (гильза) имеет практически идеальный круг и постоянную толщину по всей длине. Это критически важно для тяги. Если где-то есть даже небольшой заусенец или вмятина, это создает турбулентность, скапливается сажа. Поэтому при приемке всегда кручу трубу в руках, смотрю на стык. И здесь преимущество крупных производителей, которые делают оборудование с 2006 года, как указано в описании ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб, — обычно технология уже отлажена. Но проверять все равно надо.
Рассказывая про диаметр, нельзя не уйти в смежную тему — высоту трубы. Они связаны напрямую. Есть грубое правило: минимальная высота для хорошей тяги — 5 метров от колосника до оголовка. Но это если все идеально: прямой канал, теплые газы. На практике все сложнее. И здесь диаметр начинает играть с высотой в злую игру.
Представь ситуацию: дом с мансардой, котел в пристройке. Нужно сделать дымоход с двумя коленами под 45 градусов, общая длина трассы — метров 7. По паспорту котла на 24 кВт требуется труба диаметром 130 мм. Стандарт — 120 или 150. Если берем 120, то для компенсации сопротивления на поворотах нужно добавить высоты. Но добавить некуда — крыша рядом. Выход? Либо увеличивать диаметр до 150, чтобы снизить сопротивление, либо перепроектировать трассу, стараясь сделать ее максимально прямой. Чаще идем по первому пути, но, повторюсь, с оглядкой на конденсат. Для газового котла в таком случае настоятельно рекомендую утепленную трубу по всей длине, даже на улице, чтобы газы не остывали раньше времени.
А еще есть фактор ветрового подпора от соседских строений или высоких деревьев. Была история, когда труба диаметром 150 мм, казалось бы, с хорошим запасом, на высоком доме постоянно ?опрокидывала? тягу при северо-западном ветре. Оказалось, что с этой стороны в 15 метрах стоял соседский дом с более высокой кровлей, создававший аэродинамическую тень. Пришлось наращивать трубу еще на полтора метра и ставить дефлектор специальной конструкции. Диаметр тут ни при чем, а проблема ?дымит? — налицо. Поэтому сейчас, оценивая объект, всегда смотрю по сторонам, а не только на котел и чертежи.
Говоря о металлических дымовых трубах, все понимают, что это чаще всего нержавеющая сталь. Но когда дело доходит до подбора диаметра, марка стали — это не просто строчка в спецификации. От нее зависит толщина стенки, а значит, и реальный внутренний проход.
Для агрессивных сред (жидкотопливные котлы, пеллетные с высоким содержанием серы) используют кислотостойкие марки, например, AISI 316. Толщина стенки у качественной трубы для таких целей обычно от 0,8 до 1 мм. А для газового котла может хватить и AISI 304 толщиной 0,5 мм. Казалось бы, какая разница для диаметра? А разница есть. Во-первых, при сборке сэндвича внутренняя труба с более толстой стенкой может иметь чуть меньший внутренний диаметр при том же наружном размере ?сэндвича? из-за слоев утеплителя и кожуха. На полмиллиметра, но все же. Во-вторых, толстая стенка меньше ?играет? на длинных пролетах, лучше держит геометрию круга, что важно для тяги.
У производителей, которые делают упор на полный цикл, как упомянутая компания с их сборными двухслойными теплоизолированными трубами, этот момент обычно учтен в конструкторской документации. То есть, если в каталоге указана труба ?диаметром 150 мм?, то имеется в виду внутренний диаметр гильзы из определенной стали. Но в дешевых комплектах бывает, что 150 мм — это внешний диаметр внутренней трубы, а толщина стенки 1 мм, значит, проходной будет уже 148 мм. В масштабах одной секции это ерунда, а на 10 метрах — уже ощутимое дополнительное сопротивление. Поэтому в серьезных проектах всегда уточняю: внутренний диаметр или внешний? И из какой именно стали? Это избавляет от неприятных сюрпризов при приемочных испытаниях.
Так к чему же я все это веду? Диаметр металлической дымовой трубы — это не та величина, которую можно выбрать раз и навсегда по табличке. Это переменная в уравнении, где другие переменные — это котел, топливо, трасса, высота, материал и даже роза ветров вокруг дома. Опыт подсказывает, что лучше потратить лишний час на расчет или консультацию с толковым инженером, чем потом переделывать половину системы.
Готовые системы от проверенных поставщиков, безусловно, жизнь облегчают. Когда знаешь, что у компании вроде ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб за плечами не один год и они предлагают не просто трубы, а именно оборудование для дымовых труб (вентиляционные каналы, системы сбора конденсата — все это видно на их сайте), это дает определенную уверенность в качестве и геометрии. Но слепо следовать каталогу все равно нельзя. Нужно понимать, как их продукт поведет себя в твоих конкретных условиях.
Самый ценный совет, который я могу дать, глядя на десятки смонтированных и, что важно, успешно работающих систем: после предварительного подбора по мощности и длине трассы, если есть хоть малейшее сомнение — сделай пробный запуск на минимальной и максимальной мощности котла. Замерь тягу, посмотри, нет ли подсасывания воздуха в стыках, проверь, как ведет себя система при изменении ветра. Иногда небольшая корректировка диаметра (фактически, установка диафрагмы или переход на соседний типоразмер) решает все проблемы. Главное — не бояться этой корректировки и не считать первоначальный проект догмой. Дымоход — это живая система, привязанная к дому и оборудованию, и к ней нужно находить индивидуальный подход, где диаметр — лишь одна из отправных точек.
