ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб
2-й этаж, подъезд 2, корпус 19, бизнес-центр "Цзяцзе Циье Хуэй", ул. Сихуань Наньлу, д. 26, р-н Дасин, г. Пекин
ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб
2-й этаж, подъезд 2, корпус 19, бизнес-центр "Цзяцзе Циье Хуэй", ул. Сихуань Наньлу, д. 26, р-н Дасин, г. Пекин
Когда говорят про врезку дымовой трубы, многие представляют себе банальное отверстие в кирпиче или металле, куда потом вваривается патрубок. На практике же — это один из самых ответственных узлов, где чаще всего потом и проявляются проблемы: от конденсата и теплопотерь до нарушения тяги и, что хуже, пожарных рисков. Особенно это касается современных сборных систем, где малейший просчёт в геометрии или герметизации стыка сводит на нет все преимущества заводской изоляции. Собственно, на этом многие и ?горят?, в прямом и переносном смысле.
Основная сложность при врезке дымовой трубы в уже существующий канал или стену — сохранить целостность изоляционного слоя. Возьмём, к примеру, популярные сейчас сборные двухслойные трубы с теплоизоляцией из базальтовой ваты. Их преимущество — готовый ?сэндвич?, который не нужно утеплять на месте. Но когда ты делаешь врезку, ты этот ?сэндвич? разрезаешь. И вот тут начинается самое интересное.
Если просто вварить гильзу и запенить пространство монтажной пеной, считая дело сделанным, — это гарантированный мостик холода. Пена со временем разрушается от температуры, влага находит путь, вата отсыревает, а внутренняя труба начинает корродировать. Видел такое не раз на объектах, где работы вела ?шабашка?. Приходилось потом всё вскрывать и переделывать с правильной терморасшивкой.
Правильный подход — использовать готовые узлы прохода или, если их нет, формировать терморазрыв вручную. Это значит, что после установки гильзы пространство между ней и наружной оболочкой нужно плотно заполнить тем же высокотемпературным изоляционным материалом, причём послойно, с трамбовкой. Не экономьте на этом! Лучше взять качественный базальтовый картон или шнур, например, те, что поставляет ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб в комплектах для монтажа. Их материалы рассчитаны на рабочие температуры, что критично.
Ещё один момент, который часто упускают из виду — угол врезки. Казалось бы, чем острее угол к основному потоку газов, тем лучше будет тяга. Но на практике резкий подрез создаёт ненужное турбулентное сопротивление. Оптимально — врезка под 30-45 градусов по направлению потока. Это снижает сопротивление и минимизирует риск заброса конденсата или сажи в боковой отвод.
Не менее важен вопрос диаметра. Врезка не должна быть уже основного канала, иначе создаётся эффект сопла, повышается давление и падает скорость в основной трубе. Это может привести к опрокидыванию тяги в других подключённых приборах. Приходилось сталкиваться с ситуацией, когда после подключения нового котла в старую систему вдруг начинал ?плакать? конденсатом и дымить камин в другом конце дома. Причина — как раз в неверно рассчитанном сечении врезки, которое ?задушило? общий канал.
Здесь без расчётов не обойтись. Просто ?прикинуть на глаз? или сделать по аналогии с прошлым объектом — путь к ошибке. Нужно учитывать и мощность агрегата, и высоту трубы, и количество уже существующих подключений. Иногда правильнее не врезаться в общий стояк, а выводить отдельный канал. Да, это дороже, но надёжнее. На сайте https://www.hangtianlvyuan.ru есть неплохие типовые схемы подключения, их можно взять за основу для предварительной оценки, но под каждый проект нужна индивидуальная адаптация.
Казалось бы, очевидный момент — гильза для врезки дымовой трубы должна быть из нержавеющей стали. Но и тут есть подводные камни. Для дымовых газов, особенно от современных конденсационных котлов с их агрессивным конденсатом, нужна сталь с повышенным содержанием молибдена (например, AISI 316 или её аналоги). Обычная AISI 304 может не выдержать и через пару сезонов дать течь по сварному шву.
Однажды мы работали на объекте с котельной на пеллетах. Заказчик сэкономил и купил ?нержавейку? у непонятного поставщика. Через год на гильзе врезки проступили рыжие потёки, а ещё через полгода появилась первая сквозная коррозия. Пришлось в аварийном порядке останавливать котельную и менять весь узел. После этого мы жёстко требуем сертификаты на металл. Кстати, у компании ООО Пекин Хантянь Люйюань Оборудование для Дымовых Труб, которая с 2006 года в отрасли, в паспортах на их трубы и комплектующие всегда чётко указана марка стали — это серьёзный плюс и признак профессионализма производителя.
Толщина металла тоже имеет значение. Для гильзы врезки в несущую стену или в магистральный канал лучше брать трубу с толщиной стенки не менее 1 мм, а лучше 1.5 мм. Это обеспечит жёсткость конструкции, особенно если к патрубку потом будет подвешиваться горизонтальный участок или оборудование.
Пожалуй, самый часто игнорируемый этап — огнеупорная разделка при проходе через строительные конструкции. По СНиПам и техрегламентам — это обязательная процедура. Но на деле многие либо ставят дешёвые готовые проходки из силиката кальция, не проверив их сертификат пожарной безопасности, либо вообще заделывают зазор тем, что под рукой.
Запомните: деревянная стена, перекрытие, кровельный пирог — всё это горючие материалы. Температура газов на выходе из современного котла может быть и невысокой, но в случае нарушения режима горения или возгорания сажи температура в трубе взлетает мгновенно до 800-1000 градусов. Обычная монтажная пена или минеральная вата для фасадов здесь не сработают.
Нужны именно несгораемые материалы: базальтовое волокно высокой плотности, вермикулитовые плиты, керамические ваты. И зазор должен быть заполнен плотно, без пустот. Мы для таких целей часто используем готовые противопожарные манжеты или нарезаем плиты по месту. Это тот случай, когда соблюдение формальностей спасает реальное имущество, а иногда и жизни. В ассортименте серьёзных производителей, как та же Хантянь Люйюань, всегда есть такие решения для комплексного монтажа, что очень удобно — не нужно искать компоненты по разным складам.
После того как врезка дымовой трубы сделана и всё заизолировано, нельзя сразу давать полную нагрузку. Нужна поэтапная проверка. Сначала — визуальный осмотр всех швов, особенно с внутренней стороны, если это возможно. Потом — контрольная топка на минимальной мощности. В это время нужно проверить температуру на внешней поверхности гильзы и вокруг неё тепловизором или хотя бы рукой (осторожно!). Резкий нагрев в каком-то одном месте указывает на мостик холода или некачественную изоляцию.
Обязательно проверьте наличие и характер тяги. Простой способ — поднести тонкую полоску бумаги к открытому смотровому окну перед врезкой. Она должна стабильно втягиваться внутрь. Колебания или обратное движение — плохой знак.
И главное — наблюдение за конденсатом. В первые часы работы новой или модифицированной системы возможно повышенное образование конденсата, пока система не прогреется. Но если через несколько циклов топки вы видите стекающие ручейки воды именно в районе врезки — это сигнал. Либо неверный угол, способствующий скоплению влаги, либо ?промерзание? узла, из-за которого газы слишком быстро остывают. Такую проблему нужно устранять сразу, не откладывая.
В общем, врезка дымовой трубы — это та операция, где мелочей не бывает. Каждый этап, от расчёта до выбора материала и финальной проверки, влияет на итоговую надёжность и безопасность. Делать её ?на авось? или с грубыми нарушениями технологии — значит закладывать проблему на будущее, стоимость решения которой в разы превысит мнимую экономию на этапе монтажа. Работайте с проверенными материалами, считайте и проверяйте. Как показывает практика, в том числе и опыт коллег по цеху, которые давно используют в работе продукты от специализированных предприятий, это единственный путь сделать работу, которая не потребует переделки через сезон.
